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八百里瓯江，八百里绿。 碧湖平原是瓯江流域最大的冲击平原，田野广袤，坦荡如砥，碧水蓝天，碧波荡漾，以“碧湖”二字命名，可谓名副其实。漫步而来的千年时光，人类就在这里繁衍生息，编织古镇里最原始的生命气息，直至最绚烂点…… 曾几何时，这是一座隐透着静谧与历史的千年古镇，那份纯净且唯美的传统元素与兴盛的农耕文化和集市贸易相碰撞时，一度擦出了“处州粮仓”、“邑西一都会”之美誉火花。沧海桑田、斗转星移。这座古镇饱经风雨洗礼，有些历史，在生活：恬静、悠然；有些文脉，却在消逝：落寂、凄凉。 古街巷、古商铺，在渐渐地告别 在一个春夏相交的清晨，伴随着点点晨曦，我开始了千年古镇的寻踪之途。 古镇的一天就是从菜市场外这条古街开始的。小巧的旧瓦房掩映在绿树之中，成了古镇的早餐店。那对系着围裙的中年夫妇正在店门口招揽客人，他们是早餐店的主人，一口纯正的本土方言听着格外亲切，笑靥迎人的淳朴是剔除利益之外的民风，如此淡定的人文风景让人陶醉。 在这里，没有形色匆忙的路人，没有紧迫感和压抑感，有的只是一碗手磨的纯正豆浆、刚出炉的大烧饼、热腾腾的肉包子和那香喷喷的葱卷，更重要的是，价廉物美。 漫步在古街巷内，方块状的石头延伸成历史发展的道路，光滑的石板记录着古镇人民勤快的步履。当地的长者说，他们习惯称碧湖为“碧湖街”，碧湖镇旧时只有两条商业街：内汤街（里汤街）和人民街（上街、下街）。抗战时期，下街的店铺全部被日军烧毁，如今看到的都是日军撤退后重新建造的。 于是，我知道了这条古街的名字——下街。 古街沿街店铺林立，大小不一，新旧不一，经营项目更是五花八门，象征着这个古镇旧时商贸流通之繁华。驻足停望，一个烧酒店出现在眼前，暗红色的油漆在店门口的木板上打出了“招牌“——买烧酒十斤，送三斤。再往前走几步，一家酒坊映入眼帘，“酒”字几经剥落，只留下了灰白色的印记，只有那“坊”字清晰可见。据当地人说，碧湖人历来有酿酒的传统，出售的家酿酒大多以糯米为原料，制成黄酒、白酒，口味纯正，或浅盏小酌，或开怀畅饮，因此，在当时，酒店生意格外红火。只不过，如今门店冷清，经营惨淡，令人惋惜。 继续穿梭于古街之内，各种商铺接踵而至：理发店、草药店、小吃店、卫生室、打铁店、棉匠店……它们都存在于古街之内，只是，楼在人非，楼因人异。商铺内传出的麻将声、长椅上的鼾声，还有拆除旧房的敲打声，混杂成片，让这条古街道不再纯正。 这些“蚁居”于古街巷内的店铺，唯一的相同点是，都保留了木板的门面，还有贴于门上的对联，那是古街巷内最夺目的色彩。然而，一些不和谐的细节无可避免地刺痛着这座千年古镇：蜘蛛网遍布檐角，一处一处；泛黄甚至发黑的纸张贴满屋外，一层一层；许多古老而别具韵味的老门如今都被当成后门或是侧门，加上一把锈迹斑斑的锁，从此无人问津，取而代之的，是刷上新漆的大门，一道一道。 “市廛多少着忙客，柳岸白鸥闲自飞。” “上市鱼虾贱，堆盘橘柚香。” “遥知碧湖畔，晚市暗戎戎（兴盛）。” 这是清代诗人歌咏碧湖镇的诗词。虽是片言只语，却向我们描绘了一幅人口集聚、市井繁荣、农贸兴旺的画卷。回首曾经，当集市流行的时候，时光早已流转千年。 然而，在当代的这些古巷内，还能留下些什么？你是记住了静谧的古街巷还是记住了残破的商铺？徜徉在故地新天间，如果把一条条古街看做满载记忆的胶片，那么要让沿街商铺光影重现的钥匙又在哪儿？ 戏院巷、人民巷、幸福巷……或许，通过这些熟悉的弄堂名，还有人能找回那份远去的记忆。期盼在某一天，突然传来一个声音：“快看，古街道情不自禁地跳跃起来了。” 看着眼前古街巷的萧条和商铺的落寂，甚至让人有些不敢憧憬。 在古街道寻觅、驻足、思考，有点凝重、有点生涩、有点不堪回首。 古民居、古村落，在缓缓地消逝 人类日常生活和言行举止的沉淀叫文化。而在碧湖这座千年古镇上，古民居、古村落的存在则经历了一个泛文化的洗礼。然而，并非每一栋民居都发生过传世的故事，并非每一个传世的故事都与民居有关，假如两者相遇，那么民居就会显得神秘，故事就会透出厚重。 在碧湖的一条老街巷中，有一座最典型的中西合璧式建筑—— 位于戏院弄6号的沈宅。它建于民国十六年，外观坚固厚重，立面装饰具有十足的西洋风格，工艺十分讲究，独具匠心，充分体现了西洋建筑高雅华丽的气势。屋内厅堂及轩廊上的梁、枋、阑额、牛腿等均施以雕刻，题材为吉祥动物和富有一定寓意的植物花卉、亭台楼阁等。 沈氏家族在碧湖镇留下的最大历史痕迹就是房子。建于清代的沈家邸在2003年6月被列为市级文保单位，西面有两重牌坊式砖砌大门，门额上的砖雕文字虽然在文革中被凿去，但依稀还可辨认，第一重大门的门额文字为“中山旧家”，第二重大门的门额文字为“明经”，表明了主人不忘祖先，与为人处世的思想。 相比于沈家邸，沈氏宗祠更多的是一种追忆。当我们到达沈氏宗祠门口的时候，发现厚重的大木门紧闭，一把大锁锁住的不是一座宗祠，而是一段历史。从门缝望进去，只见宗祠内杂草丛生，狗尾巴草在微风中孤单地摇曳着。此刻，我们才真正明白：什么是“遗址讲述往事，历史昭示未来”。 到此，心情不禁开始压抑起来。于是抬头仰望，从古民居之间“诞生”的狭长而细小“一线天”，天空至天际呈现出“钢琴王子”——克莱德曼眼球般深邃的蓝色，在我目不暇接之际，猛然间从某个窗口飘出一段悠扬的《茉莉花》，好似催化剂一般，深蓝色的激情一涌而上。我相信，此时每个人心中都会不由自主地震撼，如此和谐而又合拍的环境，在如今这座千年古镇里，极少能遇到。 在当地村民的指引下，我们来到了下南山古民居群，这个始建于明万历年间、距今已有四百余年历史的古村落依山而建，呈阶梯状分布，鳞次栉比，错落有致。现存30多幢明末清初至民间的民居，在2001年7月被公布为市级重点文保单位。村落建筑以泥墙、木构架、青瓦的三开间或四开间形式为主，风格统一古朴。拾级而上，先后遇见三位来自上海的老年写生爱好者，显然，他们被这里纯天然的青瓦泥墙建筑、卵石路、古樟深深吸引了。 如今，原来的村民已整体搬迁至山下的新村内。古民居内已无人居住，随处散落的是被主人丢弃的用具：三只脚的桌子、倾斜的柜子、坐上去会“吱吱作响”的木床…… 整个村落显得破败荒凉，部分民居已出现倾斜、倒塌，大部分民居亟待修葺保护，几乎所有的民居都陷入“危机”之中，因为它们不知道，在哪一天，会有一场不测风云，将它们吞噬，彻底地吞噬，不留痕迹。 百年民居，释怀了古镇的时光和岁月；镌刻了几代人的光荣和梦想，也记载了已经逝去的苦难和欢乐。 通济堰，在轻轻地呻吟 在碧湖这座千年古镇之上，无论你是要寻觅淙淙源头，还是要一览江山半壁，只有走过通济堰，你才能真切地感受到让人肃然起敬的历史气息。走在这里，你可以感觉到水的活力，进而感觉到一个古镇的心跳。 通济堰创建于南朝梁天监年间（502－519年），迄今已沿用1500多年，干渠长22.5公里，分支渠四十八条，毛渠三百二十一条，大小概闸七十二座，它不仅是一项构思独特、极具科技水平的古代水利工程，而且是世界水利史上第一座拱型堰坝，至今仍发挥供水兴利、造福碧湖平原的作用。1961年被列为浙江省第一批文物保护单位，2001年被列为国家级重点文物保护单位。 作为通济堰水利工程最主要的部分，拦水拱坝位于堰头村，堰头村除村名与通济堰有着密切联系外，整个村落的格局也与通济堰密不可分。在堰头村东首，建于北宋政和元年、世界上最早的水上立交桥——俗称“三洞桥”的“石涵”悠然坐落于此。不远处，便是文昌阁，俗名八角亭。据当地族谱记载，在明清时期，堰头村共有数十族人取得功名，为昌文风，在路亭的基础上重修成文昌阁。进入阁内，那条昔日供路人小憩的长板凳早已积满尘土，昨日的繁华早已消失殆尽。而那三面抹灰夯土墙，历经时光的斗转星移后，是否会因为无法接触世人的足迹而感到无奈和悲哀呢？ 沿渠边行走，白墙黑瓦的民居和两岸千年古樟谱写曾经的辉煌和如今的凄凉，人家尽枕河的风韵依稀可辨。村落内现存清朝至民国时期的建筑近20余幢，曾经古朴自然的田园风光与巍巍古堰交相辉映，因而堰头村成为《女大当婚》、《蓝天鸽哨》两部影片的主镜头拍摄处。 如今，当我再次沉浸于这片村落里居民脸上朴实风情的时候，无意中的一瞥，却大煞风景：通济渠内那些黄绿交加的物体，还有漂浮在水面上的塑料袋、饮料瓶，其中仍有不少来自于两岸居民的生活垃圾，直击眼球，让人痛心不已。 几位满头白发的古稀老人神色黯然地坐在积满尘埃的屋檐下，门前的两只大灯笼，蛛网缠绕，即使没有掩盖“千年古堰”的笔迹，却再也难以让人提起欣赏的兴致。不远处，几位工人正在拆除老房子，一块块卸下的木板，恰似一段段被抹杀的历史，取而代之的，是白至刺眼的石灰粉，左右一刷，瞬间焕然一新。只是那“不伦不类”的建筑风光，让人油然而生一股莫名的伤感。 一路感慨，不知不觉来到了位于村西首大坝北岸的詹南二司马庙，俗称“龙庙”，是为纪念詹南二司马创建通济堰而建的。祠内，原保存有唐、宋、元、明、清及民国时期的碑刻二十二通，现存十八通，记录了通济堰历代修建情况，以及堰规、堰图等。在这里，我们遇到今年84岁的诸葛大爷，他负责看管祠宇，他记不清自己是第几代守庙者了，他只记得，他的父亲，他的祖父一直寸步不离地生活在这庙内。 走出祠宇，继续徜徉在一行行虬枝盘缠的古樟下，走过阳光斑驳的鹅卵石子路，静静地聆听千年古镇的呼吸，斯时斯景，本应让人如痴如醉，尘心尽去，俗思尽涤。然而，我却怎么也寻不回古镇曾经的缥缈、灵动…… 夕阳西下，伴着晚霞，我迟暮而归，离开了这座承载着时光的千年古镇。 但我深深地意识到：碧湖这座千年古镇，她一边生活，一边却在消逝：古街巷、古商铺，在渐渐地告别；古民居、古村落，在缓缓地消逝；通济堰，在轻轻地呻吟……突然，心头一阵恐慌，历史的幕布不应就此拉下，可是，谁来为它持续拉开呢？中国规划网杭州10月29日电 记者汪志民 (责任编辑：白雪松) |
